Даже после окончательной зачистки изделие может иметь незаконченный вид. Зачастую не хватает еще нескольких штрихов. В качестве окончательной отделки резьбы может быть использовано покрытие лаком или протравой. Лаковое покрытие защищает дерево. от воздействия влаги и солнечных лучей, способствует сохранению первоначального вида изделия. Отделка древесины состоит из нескольких последовательных операций: подготовка поверхности к отделке, окраска древесины, грунтование, заполнение пор и нанесение декоративно-защитного слоя. Прежде всего поверхность изделия должна быть тщательно обработана. Обработайте поверхность циклями и отшлифуйте шкуркой различной зернистости. Если прямая плоскость изделия достаточно большая, то для шлифовки используйте шкурку, обернутую вокруг деревянного бруска. Небольшие участки легче шлифовать шкуркой вручную, складывая ее в несколько слоев. В случае необходимости древесину можно отбелить и обессмолить.
Отбеливают древесину, когда на ней появились пятна или если она под внешним воздействием стала темнеть. Иногда даже здоровая древесина имеет естественную неравномерную окраску. Отбеливают ее и в тех случаях, когда необходимо некоторым деталям придать белый цвет, например, зубам зверей. Отбеливающим эффектом обладают перекись водорода, щавелевая кислота и обычный универсальный отбеливатель для тканей. Прежде всего приготовьте отбеливающий раствор из расчета 50 мл на метр квадратный. Каждый отбеливающий состав готовится в определенных пропорциях. Так, раствор перекиси водорода должен быть 10-12%-ным. Для повышения эффективности в раствор добавьте
нашатырный спирт в пропорции 1 : 10. Перекись водорода для достижения нужного эффекта наносится на поверхность не менее 2-3-х раз через каждые 10 минут. А держать раствор нужно долго - около 2 суток. Щавелевая кислота готовится в виде 10%- ного раствора. Перед тем как нанести ее на поверхность, обработайте дерево слабощелочным раствором, чтобы вызвать процесс нейтрализации. Слабощелочную среду имеют все моющие средства без исключения. Щавелевая кислота довольно ядовита, и будет достаточно одного раза, чтобы добиться нужного эффекта. После отбеливания выдержите дерево (примерно 10 часов), после чего можно приступать к дальнейшей обработке.
Эта операция необходима, если при работе вы использовали хвойные породы, содержащие в себе смолу. Большое количество смолы негативно скажется при окрашивании древесины и покрытии ее лаком. При обессмоливании смола с поверхностного слоя растворяется и вымывается. Для этого используются растворяющие и омыляющие вещества. К растворителям относят бензин, ацетон и этиловый спирт, которые достаточно токсичны и огнеопасны, что делает их применение не очень удобным. Большей популярностью пользуются омыляющие растворы. Это растворы различных щелочей, например, кальцинированной, каустической соды и поташа. Для обессмоливания используют достаточно слабые растворы препаратов: раствор поташа - 5- 6%-ный, а кальцинированной и каустической соды- 4-5%-ный. При обессмоливании древесина сильно темнеет- это нужно учитывать.
Чтобы изменить, усилить или выровнять цвет при неравномерной окраске, используют красители, морилку и протраву. К красителям относят органические или синтетические красящие вещества. Большой популярностью пользуются самые различные отвары из растений, например отвар из кожуры грецких орехов - так называемая ореховая морилка. К протравам принадлежат неорганические соли и вещества, созданные на их основе. Протравы прекрасно вступают в реакцию с содержащимися в древесине дубильными веществами, в результате чего происходит изменение цвета. Если вы использовали для работы древесину, в которой мало содержится дубильных веществ, то перед протравливанием вам необходимо ее обработать дубильным дубовым экстрактом, пирогаллолом или пирокатехином. Протравливающими свойствами обладают хромовокислая и марганцовокислая соли калия, хлорная и сернокислая соли железа, квасцы, аммиак и другие, которые используются в виде 0,5- 5%-ных водных растворов. После того как древесная поверхность приобрела нужный оттенок, ее необходимо обработать шкуркой, чтобы удалить поднявшийся после просыхания изделия ворс.
Эта операция используется для снижения впитывания верхнего слоя древесины, что значительно экономит расход лака. После грунтования образуется начальный слой отделочного покрытия. В зависимости от своей консистенции различают жидкие грунтовки, которые используют при грунтовании мелкососудистых пород древесины, и густые, применяемые при грунтовании крупнососудистых пород.
Эта процедура направлена на снижение впитывания лака верхним слоем древесины. При этом не только возникает начальный слой отделочного покрытия, но и происходит заполнение пор и мельчайших трещин на поверхности дерева. Сам препарат представляет собой органический раствор различных древесных смол и растительных масел.
Это наиболее популярный вид отделки древесной поверхности, которая представляет собой нанесение на поверхность тонкого слоя лака. Лаковое покрытие призвано не только украсить дерево, придать изделию большую выразительность, создать богатую игру светотени, но и защитить дерево от вредных воздействий окружающей среды. По составу древесный лак представляет собой раствор природных или синтетических смол. В зависимости от растворяющего компонента все лаки подразделяются на нитролаки, спиртовые и масляные лаки. Наиболее распространенные из них - нитролаки и масляные лаки. При покрытии деревянной поверхности нитролаком образуется довольно стойкая блестящая пленка. Преимущество этого лака заключается в простом использовании. Прежде всего это его универсальность, т. е. он подходит для обработки любых пород дерева. Второе его преимущество- быстрое вы сыхание - 15-20 минут. Наносится нитролак кистью или тампоном. Если вы сделали небольшую фигурку, которую нужно покрыть лаком, то ее можно просто обмакнуть в него. Для того, чтобы покрытие не портило красоту вашего изделия, нанесите сначала тонкий слой лака и дайте ему впитаться и просохнуть. Затем можно нанести еще слой. Перед нанесением следующего тонкого слоя убедитесь в том, что предыдущий слой успел не просто схватиться, но и хорошо высохнуть. В противном случае на поверхности образуются потеки и рябь. Каждый слой лака после высыхания необходимо отшлифовать наждачной мелкозернистой шкуркой. После нанесения последнего слоя лака дайте ему хорошо высохнуть в течение суток, а затем увлажните поверхность ватным тампоном, смоченным в керосине или бензине, после чего отшлифуйте мелкой шкуркой. Потом тщательно протрите поверхность ветошью, что придаст лаковому покрытию блеск. Если блеск вам показался не столь интенсивным, отполируйте поверхность специальным составом. В качестве полироля можно использовать любой растворитель, который наносится на чистую льняную ткань. Древесные лаки на масляной основе считаются самыми качественными из всех лаков. Но в отличие от нитролаков масляные лаки довольно долго сохнут (около двух суток), что создает дополнительные трудности при их использовании. В результате образуется более прочный влагостойкий слой, который имеет сильный блеск. После лакового покрытия хорошо проявляется цвет и текстура древесины. Масляные лаки пригодны для всех пород древесины. Масляный лак, как и нитролак, наносится при помощи ватного тампона или кисти. Небольшие детали можно просто опустить в лак. При длительном хранении лак может загустевать. При этом расход лака увеличивается, а при покрытии могут образовываться подтеки. Если использовать жидкий лак, расход получается меньше и лак наносится более тонким и ровным слоем. Более жидкий лак лучше применять при первом покрытии древесины, так он лучше впитается в верхний слой. Второе лаковое покрытие наносится только после того, как первый слой лака окончательно впитается и просохнет - в зависимости от консистенции лака меняется число покрытий. Так, если у вас жидкий лак, то следует нанести 4-5 слоев, при более густом лаке можно ограничиться 1-2 слоями.